Използваме бисквитки, за да осигурим възможно най-доброто преживяване в нашия уебсайт. За да работи store.bg правилно е необходимо съгласие с употребата им!
Детайлни настройки
Съгласен съм с бисквитките
store.bg - бързо, лесно и удобно
Начало   Книги    ...    Мода и облекло  
store.bg - бързо, лесно и удобно!
Грижа за клиента   |   За контакти
Начало   Книги    За дома и семейството    Мода и облекло    Време и стил. Контури на историята на модата п...
Търсене
Учебници
Хиляди книги на
супер изгодни цени
Книги
Списания

Време и стил. Контури на историята на модата през XX век


Мариела Гемишева

Цена:  18.00 лв.
Цена за доставка за гр. София - 2.90 лв.
Безплатна доставка за София при поръчка над 50 лв.
За цена и срок извън гр. София кликни тук.
Тази книга може да бъде доставена в дните:
Петък 20-09-2019 г., Вторник 24-09-2019 г. или
Сряда 25-09-2019 г.
Тази книга може да бъде доставена в София и
експресно за 4 часа в работно време.
Услугата "експресна доставка" може да се избере на 2-ра стъпка от създаването на поръчка, ако всички продукти в кошницата са с възможност за експресна доставка и се изпълнява между 10 ч. ÷ 20 ч. в работни дни!
Продукт#245003
ВидКнига
НаличностДа, на склад в store.bg
Физически наличен в основния склад на store.bg
Издадена01-02-2019 г.
ИздателствоКолибри
Категории
КорицаМека
Страници192
Размери17.00 / 21.50 / 1.00 cm
Тегло0.266 kg
EAN9786190203551
ISBN9786190203551
Видео
  • Описание
  • Откъс от книгата
Доц. д-р Мариела Гемишева е моден дизайнер и артист в областта на пърформанса, инсталацията и обекта, преподавател в дисциплина "Моден проект" в специалност Мода към Националната художествена академия. Известна е с многобройни нестандартни и запомнящи се експериментални решения в областта на модата и арт пърформанса. Провокацията е съществен елемент в нейните работи, а според американския куратор Роджър Коновър тя е "неподражаема в превръщането на ограниченията в предимства".

Носител е на множество престижни отличия, сред които три пъти наградата Златна игла на Българската академия за мода и Жена на годината на сп. Грация. Член е на Института за съвременно изкуство, както и на Съюза на българските художници. Гемишева е работила в международни, групови и самостоятелни проекти с куратори като Яра Бубнова, Мария Василева, Харалд Зееман, Питър Вайбъл, Еда Чуфер, Роджър Коновър, Хедвиг Заксенхубер, Набойша Вилич и др. Нейни работи са притежание на музейни институции като Софийска градска художествена галерия, "ESSL Museum" - Виена, "Gass Art Gallery" - Tорино, както и на много други частни и публични галерии и колекции.
"С класическия си статус в контекста на модерността модата е не просто социална система с установени закони. По-скоро тя проявява склонност да изменя собствените си правила поради характерното за нея право на отрицание или "предателство". Следваме модата, тъй като нейните ценности ни се предлагат не по авторитарен, а по парадоксален начин. Модата признава и веднага след това отрича. Нейните правила са както институционални, така и подмолни. Прагматиката ѝ е колкото логична, толкова и антилогична. В модата трябва да избираш, а не да се подчиняваш."
Мариела Гемишева

"Модата е елегантен начин да научим повече за историята на хората и света."
Силвия Недкова

"Книгата е любопитна за всеки, който иска да разбере модата в по-широк контекст. Пижамата, минижупът, панталонът, униформата - зад обикновените днес вещи стоят често невероятни истории, свързани с войни и революции, музика и литература."
Вестник Дневник

"Модата е съвкупност от възприемани и споделяни ценности, в това число образци, символи, вярвания и предпочитания, които дават възможност на човек да изрази себе си най-вече чрез знаците на външния вид и облеклото; да общува с околните, влагайки конкретни значения в дрехите и допълненията; да се променя в съответствие или в разрез с индивидуалните и социалните норми, вкусове и схващания за красота, елегантност, модерност и различност; да проявява свобода, творчество, въображение и способност да отстоява личностната си култура, да се разделя с миналото и да предугажда бъдещето, адаптирайки се към новото и непознатото."
Проф. д.н. Любомир Стойков, "Теоретични проблеми на модата"
"Отвъд границите на десетилетието

Първото и второто десетилетие на ХХ век трудно могат да бъдат отделени едно от друго, защото същинската културноисторическа граница в протичането на тенденциите не е краят на първото десетилетие, а началото на Първата световна война. Периодът 1900 - 1914 г., известен като Едуардианска епоха (Edwardian Era във Великобритания) или Бел епок (La Belle Époque във Франция) - време на предизвикателства, открития, постижения в науките и технологиите, разцвет на забавленията, оптимизма и безгрижието, - впоследствие е мислен като последния "златен век" на модерния свят. Символичният край на периода е потъването на кораба "Титаник" на 15 април 1912 г., не само поради човешката трагедия, но и поради всеобщото убеждение, че "Титаник" въплъщава победоносната неуязвимост на модерната цивилизация и всемогъществото на въоръжения с технологиите човек - тъкмо тази самодоволна утопия рухва с края на "Титаник". И така, ако потъването на свързващия два континента огромен презокеански лайнер е символичният край на Бел епок, Първата световна война е същинският исторически край на периода.

Едуардианската епоха / Бел епок и модата

"Едуардианската епоха" е кръстена на крал Едуард VІІ, който управлява Великобритания от 1901 до 1910 г. (но тенденциите, характерни за това десетилетие, се запазват практически до Първата световна война, която избухва през 1914 г.). Френското име на същия период - "La Belle Époque" (1871 - 1914) - е симптоматично за начина, по който съвременниците му го изживяват и оценяват: то означава "хубаво време" (в смисъла на "добри години"). Характеризира се с ускорен технически прогрес, икономически растеж, мир в политическите отношения, значителни постижения в науките, силна социална роля на изкуството. Това е златната епоха на автомобилостроенето и въздухоплаването, градския живот, интимната публичност на малките кафенета и кабарета, зараждането на киното, разцвета на фотографията и пр. Можем отчасти да пунктираме очертанията на Бел епок например чрез следните няколко факта: по това време Париж функционира като културна столица на света и център на модата; Пикасо твори в своя син и розов период; братя Райт имат своите пионерски постижения в авиацията; появява се първият уестърн "Големият влаков обир" (1903); не на последно място и с ясно отношение към тенденциите в модата - ясно се проявява нарастващата воля на жените за повече независимост и пряко социално участие.

Дамският силует в началото на ХХ век е търсил ефекта "женственост" главно чрез извивки, мислени като израз на грациозност и самоувереност. Тясната талия, подчертаните бедра и корсетът са най-отличителните белези на този силует, известен като "S-форма" и наложил се твърдо към края на Едуардианската епоха. Дамите (поради изискаността на по-малкото стъпало) имали склонността да носят обувки с по-малък размер (които понякога увреждали краката им), шапки с огромни периферии и декорации, включващи пера, цветя, дори и плодове, перуки от естествена коса, брошки с паунови пера, орнаменти с водни кончета и т.н. Едуардианската дама изглежда така: тя носи дреха с висока яка, S-образен корсет, грамадна шапка с пищни декорации, коси, прибрани на кок (най-обичайната прическа на Бел епок), английска бродерия по дрехата и корсаж с фини гънки от сатен, също с бродерия. Носели се и много долни части - уважаваната дама не бивало да излиза от дома си с по-малко от шест фусти.

Символът на тази епоха със сигурност е корсетът, макар че той има дълга история. Твърди се, че Агнес Сорел, любимка на Франция и явна любовница на Шарл VІІ (крал на Франция от 1422 до 1461 г.), е лансирала модата на корсета, при това в най-тясната му версия и с много дълбоко деколте, така че силуетът придобива формата на пясъчен часовник. Четири века по-късно корсетът все така е инструмент за мъчение на жените - дългият му исторически живот се дължи колкото на суетата, толкова и на несвободата, на традиционния контрол над женското тяло (ето защо борбите за еманципацията на жената са свързани и с отричането и изхвърлянето на корсета от женския гардероб). Корсетът оставя върху кожата на тялото отпечатъци от банели, куки и шнурове; нерядко жената, стегната в корсет до бедрата, просто не може да седне. Корсетът е деформирал тялото със своите банели и метални подкрепления, оставял е след себе си безбройни болести поради силно притиснатите бели дробове и понякога атрофирал гръден кош. Дамата, която често губи съзнание дори на обществени места, тогава е обичаен, харесван и публично приет образ на "истинската" и "благородната" женственост. Но всъщност по това време жените често губят съзнание не толкова поради деликатност, чувствителност, душевни вълнения и приливи на силни чувства, както се е смятало в "доброто общество", колкото поради натиска на корсета, който затруднява дишането.

Интересно е да посочим и какво в модата по това време се смята за недопустимо. В началото на ХХ век да се виждат глезените на жената под дрехата е било проява на неприличие. Ако жена пуши на обществено място, е била квалифицирана като актриса или проститутка. Ако носи червено червило - също. Ако носи панталони, това е означавало, че се противопоставя на задълженията си към семейството и обществото. През първите години на десетилетието панталоните в женското облекло са заклеймени като неприлични и вулгарни. Във връзка с тези забрани нека още отсега отбележим, че само десетилетие след Бел епок същите характеристики - скъсяването на полата, пушенето, червеното червило, панталонът като част от дамския гардероб - ще се превърнат в нормативни, в ясно фокусирани и разпознаваеми знаци на следвоенната модна конвенция. Основен потребител на модните тенденции през първата декада са аристокрацията и по принцип богатите.

Посредник между тях и моделиерите все още не е колекцията, ревюто или модното списание. Новите творения в областта на модата са били представяни на твърде престижните по онова време конни състезания. На това много важно за онези времена светско събитие дизайнерите изпращали модели, облечени в творенията им, които били снимани от водещи фотографи, и така изисканите дами получавали информация за най-новите пости жения в модата. Те поръчвали тоалетите си при отбрани моделиери, като дрехата се изготвяла прецизно с всички детайли от цвета до шева и кройката. Водещи за модата от ранния ХХ век са Жана Пакен, която прави първото ревю, включващо и музика, през 1914 г. Тя е и първата, която успява да открие филиали на модната си къща в чужбина (Лондон, Мадрид, Ню Йорк); други забележителни творци в областта на модата по това време са Жак Дусе, Жана Ланвен, Чарлс Уърт.

Чарлс Фредерик Уърт (1825 - 1895) е един от забележителните дизайнери, които осъществяват връзката между късния ХІХ век и началото на ХХ век в развитието на модните тенденции. Англичанин по произход, Уърт се утвърждава в Париж. Той е първият кутюриер, подписал собствените си произведения, като по този начин поставя началото на тенденцията на търговската марка (тенденция, която Жан Пату през 20-те години на ХХ век затвърждава и чрез поставянето на етикета на марката към дрехата). Уърт е и първият, който представя селектирана модна колекция веднъж в годината - по този начин той узаконява и демонстрира самата изменчивост в начина на обличане и установява ориентири в изменящите се модни тенденции. Смята се, че той е основоположникът на haute couture - френската висша мода. Любопитно е, че това, което днес наричаме "маркетинг" в модата, се революционизира и излиза на нов етап по-рано, отколкото революциите в самите модни тенденции. Уърт, който работи в традицията на S-силуета, все пак олекотява до известна степен тежкото дамско облекло - той трансформира обемите на кринолините в турнюри, "обира" ширината отстрани и я измества назад.

Обратът: Пол Поаре

През същото първо десетилетие на ХХ век, когато в модата властват S-формата на силуета, корсетът, пищно декорираните шапки и коси и многото фусти, парижкият дизайнер Пол Поаре извършва един радикален обрат спрямо нормата на Бел епок и на практика прекратява властта ù. Неслучайно той сам нарича себе си "крал на модата" и има репутацията на първи моден диктатор на ХХ век..."
Из книгата
Страници от тази книга




Съдържание
Вместо увод: Социокултурна характеристика на феномена мода
Долу корсета (1900 - 1909)
  • Отвъд границите на десетилетието
  • Едуардинската епоха / Бел епок и модата
  • Обратът: Пол Поаре
  • Изкуството и модата: културноисторически контекст
  • Ар нуво, сецесионът и индивидуалната дреха
Освободеното тяло (1910 - 1919)
  • Декада от пет години
  • Война, труд и мода
  • Панталонът между Жорж Санд, фабриката и Шанел
  • Войната и модата: още последици
"Ла гарсон - лудите години" (1920 - 1929)
  • Европа след Първата световна война
  • Следвоенният стил на живот: синдромът Великият Гетсби
  • Следвоенната жена: Garconne, Flapper
  • Тенденции и дамската и мъжката мода през 20-те години
  • 20-те години: съзвездие от дизайнери
  • Мода и изкуство през 20-те години
Завръщане на елегантността (1930 - 1939)
  • 30-те години и модата
  • Елза Скиапарели: иновации през 30-те години
  • Отново Скиапарели: мода и изкуство
Модата неразрушима (1940 - 1949)
  • Втората световна война и жените
  • Войната и дрехата
  • Униформата
  • Стилът милитъри днес
Нов вид - старо съдържание (1950 - 1959)
  • Следвоенното време: възраждане на висшата мода
  • Завръщане на S-силуета
  • Кристиан Диор - New Look
  • 50-те години на XX век като битка на големите модни традиции
Секс, наркотици, рокендрол, хипи движение (1960 - 1969)
  • 60-те години: социокултурен контекст
  • Модата между Жаклин Кенеди и хипи движението
  • Сексуалната революция и триумфът на миниполата: мери Куант
  • Още етапни събития в модата през 60-те години
  • Водещи модни дизайнери на 60-те години
Антимода (1970 - 1979)
  • Модата на 70-те години: между "haute couture u pret-a-parter"
  • Дрехата на 70-тр години: форми и тенденции. "Лошият вкус е най-добрият вкус"
  • Субкултурният пънк и висшата мода: Вивиан Уестуд
  • Японски дизайнери в Европа
Облечени за успех (1980 - 1989)
  • Стилът юпи
  • Кино, спорт и лайфстайл
  • Законодателите на "облеклото на успеха": Джорджо Армани, Джани Версаче
  • Японците и антверпенците през 80-те години
Минимализъм (1990 - 1999)
  • Краят на века
  • Минимализмът във визуалните изкуства
  • Минимализмът и модата на 90-те години
  • Минимализъм в интериора
  • Краят на века като ново начало
Мода за масите - "луксозен" лайфстайл за всички (2000 - 2011)
Библиография
Рейтинг
За да оцените книгата "Време и стил. Контури на историята на модата през XX век", изберете цифрата отговаряща на Вашата оценка по десетобалната система:



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Мнения на посетители
 

Ако искате да сте първият дал мнение за тази книга, направете го сега!

Вашето име:
Тип:
e-mail:
Мнение:
 
Важна информация!
Мненията, които най-добре описват книгата, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видите всички останали мнения, моля натиснете бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон.

Време и стил. Контури на историята на модата през XX век


Мариела Гемишева

Поръчай през телефона си сега.
Лесно е!
Цена:  18.00 лв.
Цена за доставка за гр. София - 2.90 лв.
Безплатна доставка за София при поръчка над 50 лв.
За цена и срок извън гр. София кликни тук.
Тази книга може да бъде доставена в дните:
Петък 20-09-2019 г., Вторник 24-09-2019 г. или
Сряда 25-09-2019 г.
Тази книга може да бъде доставена в София и
експресно за 4 часа в работно време.
Услугата "експресна доставка" може да се избере на 2-ра стъпка от създаването на поръчка, ако всички продукти в кошницата са с възможност за експресна доставка и се изпълнява между 10 ч. ÷ 20 ч. в работни дни!
Продукт#245003
ВидКнига
НаличностДа, на склад в store.bg
Физически наличен в основния склад на store.bg
Издадена01-02-2019 г.
ИздателствоКолибри
Категории
КорицаМека
Страници192
Размери17.00 / 21.50 / 1.00 cm
Тегло0.266 kg
EAN9786190203551
ISBN9786190203551
Описание
Доц. д-р Мариела Гемишева е моден дизайнер и артист в областта на пърформанса, инсталацията и обекта, преподавател в дисциплина "Моден проект" в специалност Мода към Националната художествена академия. Известна е с многобройни нестандартни и запомнящи се експериментални решения в областта на модата и арт пърформанса. Провокацията е съществен елемент в нейните работи, а според американския куратор Роджър Коновър тя е "неподражаема в превръщането на ограниченията в предимства".

Носител е на множество престижни отличия, сред които три пъти наградата Златна игла на Българската академия за мода и Жена на годината на сп. Грация. Член е на Института за съвременно изкуство, както и на Съюза на българските художници. Гемишева е работила в международни, групови и самостоятелни проекти с куратори като Яра Бубнова, Мария Василева, Харалд Зееман, Питър Вайбъл, Еда Чуфер, Роджър Коновър, Хедвиг Заксенхубер, Набойша Вилич и др. Нейни работи са притежание на музейни институции като Софийска градска художествена галерия, "ESSL Museum" - Виена, "Gass Art Gallery" - Tорино, както и на много други частни и публични галерии и колекции.
"С класическия си статус в контекста на модерността модата е не просто социална система с установени закони. По-скоро тя проявява склонност да изменя собствените си правила поради характерното за нея право на отрицание или "предателство". Следваме модата, тъй като нейните ценности ни се предлагат не по авторитарен, а по парадоксален начин. Модата признава и веднага след това отрича. Нейните правила са както институционални, така и подмолни. Прагматиката ѝ е колкото логична, толкова и антилогична. В модата трябва да избираш, а не да се подчиняваш."
Мариела Гемишева

"Модата е елегантен начин да научим повече за историята на хората и света."
Силвия Недкова

"Книгата е любопитна за всеки, който иска да разбере модата в по-широк контекст. Пижамата, минижупът, панталонът, униформата - зад обикновените днес вещи стоят често невероятни истории, свързани с войни и революции, музика и литература."
Вестник Дневник

"Модата е съвкупност от възприемани и споделяни ценности, в това число образци, символи, вярвания и предпочитания, които дават възможност на човек да изрази себе си най-вече чрез знаците на външния вид и облеклото; да общува с околните, влагайки конкретни значения в дрехите и допълненията; да се променя в съответствие или в разрез с индивидуалните и социалните норми, вкусове и схващания за красота, елегантност, модерност и различност; да проявява свобода, творчество, въображение и способност да отстоява личностната си култура, да се разделя с миналото и да предугажда бъдещето, адаптирайки се към новото и непознатото."
Проф. д.н. Любомир Стойков, "Теоретични проблеми на модата"
Откъс от книгата
"Отвъд границите на десетилетието

Първото и второто десетилетие на ХХ век трудно могат да бъдат отделени едно от друго, защото същинската културноисторическа граница в протичането на тенденциите не е краят на първото десетилетие, а началото на Първата световна война. Периодът 1900 - 1914 г., известен като Едуардианска епоха (Edwardian Era във Великобритания) или Бел епок (La Belle Époque във Франция) - време на предизвикателства, открития, постижения в науките и технологиите, разцвет на забавленията, оптимизма и безгрижието, - впоследствие е мислен като последния "златен век" на модерния свят. Символичният край на периода е потъването на кораба "Титаник" на 15 април 1912 г., не само поради човешката трагедия, но и поради всеобщото убеждение, че "Титаник" въплъщава победоносната неуязвимост на модерната цивилизация и всемогъществото на въоръжения с технологиите човек - тъкмо тази самодоволна утопия рухва с края на "Титаник". И така, ако потъването на свързващия два континента огромен презокеански лайнер е символичният край на Бел епок, Първата световна война е същинският исторически край на периода.

Едуардианската епоха / Бел епок и модата

"Едуардианската епоха" е кръстена на крал Едуард VІІ, който управлява Великобритания от 1901 до 1910 г. (но тенденциите, характерни за това десетилетие, се запазват практически до Първата световна война, която избухва през 1914 г.). Френското име на същия период - "La Belle Époque" (1871 - 1914) - е симптоматично за начина, по който съвременниците му го изживяват и оценяват: то означава "хубаво време" (в смисъла на "добри години"). Характеризира се с ускорен технически прогрес, икономически растеж, мир в политическите отношения, значителни постижения в науките, силна социална роля на изкуството. Това е златната епоха на автомобилостроенето и въздухоплаването, градския живот, интимната публичност на малките кафенета и кабарета, зараждането на киното, разцвета на фотографията и пр. Можем отчасти да пунктираме очертанията на Бел епок например чрез следните няколко факта: по това време Париж функционира като културна столица на света и център на модата; Пикасо твори в своя син и розов период; братя Райт имат своите пионерски постижения в авиацията; появява се първият уестърн "Големият влаков обир" (1903); не на последно място и с ясно отношение към тенденциите в модата - ясно се проявява нарастващата воля на жените за повече независимост и пряко социално участие.

Дамският силует в началото на ХХ век е търсил ефекта "женственост" главно чрез извивки, мислени като израз на грациозност и самоувереност. Тясната талия, подчертаните бедра и корсетът са най-отличителните белези на този силует, известен като "S-форма" и наложил се твърдо към края на Едуардианската епоха. Дамите (поради изискаността на по-малкото стъпало) имали склонността да носят обувки с по-малък размер (които понякога увреждали краката им), шапки с огромни периферии и декорации, включващи пера, цветя, дори и плодове, перуки от естествена коса, брошки с паунови пера, орнаменти с водни кончета и т.н. Едуардианската дама изглежда така: тя носи дреха с висока яка, S-образен корсет, грамадна шапка с пищни декорации, коси, прибрани на кок (най-обичайната прическа на Бел епок), английска бродерия по дрехата и корсаж с фини гънки от сатен, също с бродерия. Носели се и много долни части - уважаваната дама не бивало да излиза от дома си с по-малко от шест фусти.

Символът на тази епоха със сигурност е корсетът, макар че той има дълга история. Твърди се, че Агнес Сорел, любимка на Франция и явна любовница на Шарл VІІ (крал на Франция от 1422 до 1461 г.), е лансирала модата на корсета, при това в най-тясната му версия и с много дълбоко деколте, така че силуетът придобива формата на пясъчен часовник. Четири века по-късно корсетът все така е инструмент за мъчение на жените - дългият му исторически живот се дължи колкото на суетата, толкова и на несвободата, на традиционния контрол над женското тяло (ето защо борбите за еманципацията на жената са свързани и с отричането и изхвърлянето на корсета от женския гардероб). Корсетът оставя върху кожата на тялото отпечатъци от банели, куки и шнурове; нерядко жената, стегната в корсет до бедрата, просто не може да седне. Корсетът е деформирал тялото със своите банели и метални подкрепления, оставял е след себе си безбройни болести поради силно притиснатите бели дробове и понякога атрофирал гръден кош. Дамата, която често губи съзнание дори на обществени места, тогава е обичаен, харесван и публично приет образ на "истинската" и "благородната" женственост. Но всъщност по това време жените често губят съзнание не толкова поради деликатност, чувствителност, душевни вълнения и приливи на силни чувства, както се е смятало в "доброто общество", колкото поради натиска на корсета, който затруднява дишането.

Интересно е да посочим и какво в модата по това време се смята за недопустимо. В началото на ХХ век да се виждат глезените на жената под дрехата е било проява на неприличие. Ако жена пуши на обществено място, е била квалифицирана като актриса или проститутка. Ако носи червено червило - също. Ако носи панталони, това е означавало, че се противопоставя на задълженията си към семейството и обществото. През първите години на десетилетието панталоните в женското облекло са заклеймени като неприлични и вулгарни. Във връзка с тези забрани нека още отсега отбележим, че само десетилетие след Бел епок същите характеристики - скъсяването на полата, пушенето, червеното червило, панталонът като част от дамския гардероб - ще се превърнат в нормативни, в ясно фокусирани и разпознаваеми знаци на следвоенната модна конвенция. Основен потребител на модните тенденции през първата декада са аристокрацията и по принцип богатите.

Посредник между тях и моделиерите все още не е колекцията, ревюто или модното списание. Новите творения в областта на модата са били представяни на твърде престижните по онова време конни състезания. На това много важно за онези времена светско събитие дизайнерите изпращали модели, облечени в творенията им, които били снимани от водещи фотографи, и така изисканите дами получавали информация за най-новите пости жения в модата. Те поръчвали тоалетите си при отбрани моделиери, като дрехата се изготвяла прецизно с всички детайли от цвета до шева и кройката. Водещи за модата от ранния ХХ век са Жана Пакен, която прави първото ревю, включващо и музика, през 1914 г. Тя е и първата, която успява да открие филиали на модната си къща в чужбина (Лондон, Мадрид, Ню Йорк); други забележителни творци в областта на модата по това време са Жак Дусе, Жана Ланвен, Чарлс Уърт.

Чарлс Фредерик Уърт (1825 - 1895) е един от забележителните дизайнери, които осъществяват връзката между късния ХІХ век и началото на ХХ век в развитието на модните тенденции. Англичанин по произход, Уърт се утвърждава в Париж. Той е първият кутюриер, подписал собствените си произведения, като по този начин поставя началото на тенденцията на търговската марка (тенденция, която Жан Пату през 20-те години на ХХ век затвърждава и чрез поставянето на етикета на марката към дрехата). Уърт е и първият, който представя селектирана модна колекция веднъж в годината - по този начин той узаконява и демонстрира самата изменчивост в начина на обличане и установява ориентири в изменящите се модни тенденции. Смята се, че той е основоположникът на haute couture - френската висша мода. Любопитно е, че това, което днес наричаме "маркетинг" в модата, се революционизира и излиза на нов етап по-рано, отколкото революциите в самите модни тенденции. Уърт, който работи в традицията на S-силуета, все пак олекотява до известна степен тежкото дамско облекло - той трансформира обемите на кринолините в турнюри, "обира" ширината отстрани и я измества назад.

Обратът: Пол Поаре

През същото първо десетилетие на ХХ век, когато в модата властват S-формата на силуета, корсетът, пищно декорираните шапки и коси и многото фусти, парижкият дизайнер Пол Поаре извършва един радикален обрат спрямо нормата на Бел епок и на практика прекратява властта ù. Неслучайно той сам нарича себе си "крал на модата" и има репутацията на първи моден диктатор на ХХ век..."
Из книгата
Страници от тази книга
Други интересни предложения
Личният стил. Как облеклото променя
Румяна Пенева
Продуктът е представен с видео материали
Продуктът е представен с вътрешни страници
Цена:  14.99 лв.
Рисуване на модни илюстрации for Dummies
Лиса Смит Арнолд, Мериан Игън
Възможна е експресна доставка само за 4 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 20:00 часа.
Продуктът е представен с вътрешни страници
Цена:  16.99 лв.
Алманах на Българската мода 2008
Любомир Стойков
Възможна е експресна доставка само за 4 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 20:00 часа.
Цена:  10.00 лв.
Албена Александрова: 15 години зад гърба ми - мода
Лозан Такев
Възможна е експресна доставка само за 4 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 20:00 часа.
Цена:  3.00 лв.
Алманах на българската мода 2006
Любомир Стойков
Възможна е експресна доставка само за 4 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 20:00 часа.
Цена:  7.00 лв.
Алманах на Българската мода 2007
Любомир Стойков
Възможна е експресна доставка само за 4 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 20:00 часа.
Цена:  7.00 лв.
Конструиране на облеклото - част 1
Христо Петров, Николай Петров, Надежда Панова
Възможна е експресна доставка само за 4 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 20:00 часа.
Продуктът е представен с вътрешни страници
Цена:  20.00 лв.
Рекламен дизайн на текстила и облеклото
Снежина Андонова
Възможна е експресна доставка само за 4 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 20:00 часа.
Продуктът е представен с вътрешни страници
Цена:  8.20 лв.
Ръкоделието: Лесно и приятно - К 624
Възможна е експресна доставка само за 4 часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 20:00 часа.
Продуктът е представен с вътрешни страници
Цена:  19.90 лв.
Звучи невероятно, но... Модата е жестока
Сюзан Грийн
Продуктът е представен с вътрешни страници
Цена:  4.90 лв.
Назад към "Мода и облекло"
Бегуни
Олга Токарчук
Любов и други думи
Излезе новият завладяващ роман от писателския дует Кристина Лорен!
Град на момичета
Излезе новата книга от Елизабет Гилбърт, авторката на "Яж, моли се и обичай".
Безплатна доставка за София, 2.90 за провинцията!
Конструиране на облеклото - част 1 - Христо Петров, Николай Петров, Надежда Панова -
Конструиране на облеклото -...
Христо Петров, Николай Петров, ...
Учебник за професионалните гимназии по облекло. : Учебникът е написан съгласно с действащата учебна ...
Gucci - Патриция Гучи -
Gucci
Патриция Гучи
Завладяваща семейна драма и неразкрита досега любовна история, свързана с възхода и падението на ...
Roberto Cavalli : Просто аз - Роберто Кавали -
Roberto Cavalli
Просто ...

Роберто Кавали
Импулсивен и размишляващ, скромен и дързък, верен и страстен, груб и нежен, критичен и сговорчив - ...
Рисуване на модни илюстрации for Dummies - Лиса Смит Арнолд, Мериан Игън -
Рисуване на модни ...
Лиса Смит Арнолд, Мериан Игън
Прави всичко по-лесно! Бързият и забавен начин за скициране на стилни фигури с дълги крайници. : ...
Бизнес на високи токчета - Тамара Мелън, Уилиам Патрик -
Бизнес на високи токчета
Тамара Мелън, Уилиам Патрик
Истинското лице на модния свят! Тамара Мелън - съосновател на обувната империя "Jimmy Choo& ...
Световни модни икони - Любомир Стойков -
Световни модни икони
Любомир Стойков
Книгата е посветена на стила и публичното поведение на едни от най-харизматичните жени в света. ...
Рекламен дизайн на текстила и облеклото - Снежина Андонова -
Рекламен дизайн на ...
Снежина Андонова
Всеки от разделите в настоящето помагало е разработен в следната последователност: теоретични основи, ...
Технология на облеклото - II част - Здравка Шулекова, Цоло Кънчев -
Технология на облеклото - ...
Здравка Шулекова, Цоло Кънчев
Учебникът е написан съгласно с учебната програма на МОН. В него е разгледана технологията за ...
Намаление на хиляди книги
Учебници и помагала
Artesania Latina - кораби от дърво